No son pocas las ocasiones en las que nuestras fotografías no son capaces de captar todos los detalles que dan interés a un paisaje, monumento, edificio, … Con la fotografía clásica, no teníamos más remedio que recurrir a un objetivo gran angular para solventar estas situaciones. Pero en la fotografía digital, se ha simplificado enormemente la posibilidad de unir varias fotografías que cubran la totalidad de nuestro motivo (horizontal, vertical o en mosaico).
Con este manual pretendo perfeccionar nuestra técnica fotográfica para que podamos realizar buenas “fotografías digitales compuestas” de forma rápida e intuitiva, sin el apoyo de trípode, rótulas y otros útiles que se utilizan habitualmente y que dificultan su puesta en práctica.
Después de un tiempo experimentando con fotografías panorámicas, recopilando y estudiando muchos de los manuales que se encuentran en la red y que desarrollan esta técnica con una perfección matemática, aplicando ingeniosas soluciones de bricolaje para la nivelación y giro de la cámara; me he dado cuenta que el verdadero potencial de esta técnica es perfeccionar nuestra técnica para realizar estas fotografías manualmente, a pulso; de manera que la elección de tomar una panorámica en un determinado momento no suponga un obstáculo de complejidad y aparataje para el fotógrafo. Por supuesto, podemos recurrir a técnicas de mayor exactitud siempre que podamos y seguro que los resultados serán mucho más predecibles.
Prefiero llamar a esta técnica como fotografía digital compuesta, porque en realidad, no tiene porque ser una panorámica, también podemos realizar una composición vertical, o en mosaico como por ejemplo una composición 2×2 = 2 filas por 2 columnas. Todo dependerá del motivo que estemos fotografiando. Por ejemplo, el Puente de Brooklyn necesitará una composición horizontal, la Torre Eiffel una composición vertical y Sierra Nevada un mosaico 3×2.
Personalmente, creo que una composición horizontal de más de cinco o seis “fotogramas” pierde interés por la gran diferencia entre las proporciones vertical y horizontal, pero igualmente depende del motivo que se esté fotografiando y del solapamiento entre “fotogramas”. En composiciones verticales ocurre algo parecido a partir de tres o cuatro “fotogramas”. En el caso de mosaicos, el límite lo pondrá nuestra imaginación y la capacidad que tengamos para retener mentalmente las referencias que se solapan entre los fotogramas de las filas y columnas.
La técnica de fotografía digital compuesta se puede dividir en dos fases: la toma de los “fotogramas” y la unión digital de “fotogramas”. En este manual me dedicaré a la primera fase de la técnica, intentando resolver manualmente las dificultades ópticas que nos encontramos a la hora de realizar estas fotografías.
AJUSTES DE LA CÁMARA:
SUPERPOSICIÓN DE FOTOGRAMAS:
Por regla general, es suficiente una superposición entre un 20-30 %, para luego no tener demasiados problemas en la unión de los fotogramas en el postproceso.
Para no perderte en el recorrido de la composición, debes de fijar tu mirada a través del visor o pantalla de tu cámara, en un elemento que quede en el tercio izquierdo o derecho (superior o inferior) del fotograma para llevarlo con el giro al lado opuesto en el siguiente fotograma. Algunas cámara compactas tienen un asistente para este tipo de fotografías que ayuda al solapamiento de los fotogramas, no está de más usarlo como ayuda en la composición. En el caso de la reflex, yo utilizo las marcas de las zonas de enfoque en el visor como guía para fijarme en las referencias del terreno.
Las fotografías compuestas panorámicas se realizan con la cámara en posición vertical para cubrir un mayor ángulo de visión vertical posible, aunque tengamos que realizar más número de fotogramas. Sin embargo las fotografías compuestas verticales se realizan en formato horizontal por el mismo motivo. En el caso de los mosaicos se pueden componer a gusto del fotógrafo o según la necesidad del motivo.
CONSIDERACIONES SOBRE LA LONGITUD FOCAL DEL OBJETIVO:
Normalmente, se obtienen fotografías compuestas aceptables con focales de objetivos a partir de 28mm hasta 50mm, por debajo de estas focales las distorsiones ópticas se incrementan demasiado y por encima de 50mm aumenta la complejidad de mantener manualmente la alineación de los fotogramas, se pueden componer fotogramas con longitudes focales largas, pero para conseguir un resultado óptimo necesitaremos ayuda de un trípode y de un cabezal panorámico porque disminuye el ángulo de visión en cada fotograma, al tiempo que el giro es más sensible al efecto de paralelaje.
EL EFECTO DE PARALELAJE (PUNTO NODAL):
Todas las lentes presentan un punto nodal que es aquel que determina la distancia focal de un objetivo, en definitiva es aquel punto que usándolo como centro de giro de la lente, no produce cambios en la imagen proyectada en el plano focal. En las primeros objetivos que se componían de una única lente, el punto nodal se ubicaba en el centro de la lente, y la distancia al plano focal (película o CCD) determinaba la distancia focal de ese objetivo. En los objetivos modernos, podemos cambiar la distancia focal (zoom) gracias al movimiento de varios grupos de lentes, que provocan que el punto nodal varíe según la posición de estos grupos, o lo que es lo mismo, dependerá de la distancia focal que elijamos.
¿Y en qué influye el punto nodal para la toma de los fotogramas?. Si no se gira la cámara sobre un eje vertical que pase por este punto nodal de la distancia focal elegida, dos objetos alineados en un fotograma dejarán de estarlo en el siguiente. Podemos comprobar este efecto cuando estiramos el brazo con el dedo índice señalando hacia arriba, si cucamos alternativamente el ojo derecho e izquierdo nos dará la impresión que el dedo cambia de posición, este es el efecto de variar la posición del punto nodal de nuestro ojo. Otras fuentes, establecen el punto de giro para la creación de composiciones digitales en el punto donde la imagen se invierte en el interior del objetivo, o donde se ubica el diafragma dentro del objetivo, en cualquier caso la estimación empírica de este punto de giro, tal y como lo veremos más adelante es válida.
Este fenómeno se conoce en fotografía como paralelaje y normalmente no es excesivamente problemático en fotografía compuesta, pero en ciertas situaciones con objetos cercanos o alineados puede ser engorroso y traumático a la hora de el tratamiento digital para componer la fotografía final.
A efectos prácticos podemos ubicar el punto nodal en el centro de nuestro objetivo según la longitud de éste para la distancia focal que hallamos elegido. Aunque si queremos ser más precisos podemos colocarnos frente a una fila de farolas, árboles, columnas o cualquier otro elemento vertical, con un cierto ángulo que nos permita ver todas las columnas, por ejemplo, separadas por una estrecho espacio entre ellas (todos habéis visto la típica foto de columnas); una vez en posición tenéis que practicar con el giro de la cámara sobre un eje que pase por el objetivo, buscando que no varíe la distancia entre columnas con el giro de la cámara, cuando consigáis esto habréis encontrado el punto nodal de vuestro objetivo.
GIRO HORIZONTAL A PULSO
Todos tendemos a realizar el giro fotograma a fotograma usando como eje de giro nuestro centro de gravedad, moviendo la cintura o los pies juntos hasta completar los grados de panorámica que necesitamos. Cuando hacemos esto la cámara queda delante de nosotros. Si nos damos cuenta en la figura el punto nodal de nuestro objetivo,representado como un punto rojo, describe un circulo grande, introduciendo un error de paralelaje que puede afectar al resultado final de nuestra composición.
La forma en que yo intento minimizar el error de paralelaje, que no tiene porqué ser la mejor, el que sepa otra que lo diga por favor, es la siguiente. Adelanto el pie izquierdo de forma que queden alineados verticalmente el talón de este pie con el punto nodal de mi objetivo (aproximadamente); atraso el pie derecho hasta una distancia cómoda y segura (cuidado no se caiga nadie no respondo de esto hihihi 
:D :D); una vez colocado el giro se realiza usando como centro el talón del pie izquierdo y como “motor de giro” el pie atrasado describe un círculo, creo que en la figura está más claro.
GIRO HORIZONTAL CON MONOPIE
Otra forma a mitad de camino entre la técnica anterior y el trípode, puede ser la utilización de un monopié como ayuda para el giro, estos son muy ligeros, yo siempre llevo uno para mis caminatas por el monte (por la ciudad me da vergüenza). Tendríamos que fabricarnos una media caña o cuna con una rosca para nuestro monopié de forma que cuando hagamos la foto, el objetivo descanse sobre esta forma y giremos manteniendo el monopié vertical.
GIRO VERTICAL A PULSO
Este giro es más complejo para evitar el efecto paralelaje, pero en las fotografías compuestas verticales, no se utilizan tantos fotogramas y el error de paralelaje no es tan acusado como en el desplazamiento horizontal. Básicamente, la técnica consiste en coger la cámara en su forma horizontal, con las manos tal y como se hace habitualmente, la derecha en el disparador y la izquierda sujetando el objetivo. Lo único que hago es cuando he ajustado el enfoque y el zoom utilizo mi mano izquierda como punto de apoyo y de giro; muevo el cuerpo de la cámara arriba y abajo usando el espacio entre mis dedos pulgar e índice como apoyo para el giro.
GIRO PARA UNA COMPOSICIÓN EN MOSAICO
Este tipo de giro se hace exactamente como el descrito para el desplazamiento horizontal pero superponiendo un desplazamiento en un sentido y otro en sentido contrario. La técnica de mosaico requiere más precisión en los giros, así que es mejor ayudarse de un monopié o trípode con rótula panorámica. Pero en un caso socorrido con la técnica de giro que he descrito arriba también salen resultados aceptables, pero no he intentado realizar un mosaico de más de 2×2.
EL HORIZONTE Y LAS DEFORMACIONES DE PERSPECTIVA
La forma de minimizar las deformaciones del horizonte es ubicarlo en el centro de la serie de fotogramas, siguiéndolo en todo el recorrido. Esto es porque si lo colocamos en el tercio superior o inferior, dejamos una mayor deformación de la lente por encima o por debajo, que la mayoría de software solucionan deformando (curvando) la imagen. Esta deformación es más evidente por encima y por debajo de la linea central del recorrido de la composición y por tanto si colocamos el horizonte en estas zonas quedará curvado. En este caso de la Playa del Toró en Llanes (Asturias), forcé un poco el horizonte en el tercio superior y por este motivo quedó curvado, tuve que compensarlo en el postproceso y las rocas quedaron deformadas, pero como no son formas regulares no se nota.
A la hora de tomar fotografías compuestas de edificios u otros elementos en los que la deformación de la perspectiva se hace muy patente porque se componen de trazos paralelos y demás, deberemos contrarrestar estos efectos usando focales más largas, por ejemplo 50mm y alejándonos del motivo para evitar la deformación de perspectiva que producirá un resultado muy deformado de nuestra composición. Os pongo por ejemplo el Palacio Gaudí de Comillas en Cantabria, cuyo torreón aparece fuertemente afectado por la deformación de la perspectiva, por la proximidad al edificio.
ELEMENTOS EN MOVIMIENTO
Debemos de llevar mucho cuidado con los elementos dinámicos de la composición como personas, coches, animales…; éstos pueden provocar que dos fotogramas no sean superponibles porque aparecen estos elementos con distinta posición. De igual manera, variaciones, por ejemplo atmosféricas, pueden cambiar las condiciones de luminosidad en diferentes fotogramas.
En este ejemplo podéis observar lo que digo, se trata de un panorámica tomada desde una jaula de acuicultura en mar abierto, por supuesto no es que hubieran elementos dinámicos, sino que como me encontraba en mar y con oleaje TODO se movía entre fotogramas, lo dejo como curiosidad, por supuesto la unión entre fotogramas es catastrófica, esta sería la antítesis de este manual.
Enlaces relacionados con trípodes y cabezales de giro:
Enlaces de software libre relacionado con la creación de panorámicas:
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