bitácora de tomas senabre

Si eres profesional, o buscas la máxima calidad en tus fotografías, y además pretendes hacerlo con software libre, te ofrezco en este manual las herramientas necesarias para desarrollar un flujo de trabajo para el tratamiento creativo de imágenes por zonas que además te permitirá aprovechar la profundidad de tonos de 16 bits con Gimp, una de las carencias más polémicas que los fotógrafos profesionales y avanzados reprochan a los dos desarrolladores de Gimp. Si estás dispuesto, coge aire y prepárate porque he necesitado más de treinta imágenes y un capazo de palabras para explicarlo.

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Acabo de escribir este manual sobre cómo componer imágenes panorámicas con Hugin, para que sirva de a ayuda a los compañeros del Grup Fotogràfic de Petrer que están interesados en la obtención de imágenes panorámicas a 16 bits utilizando el formato RAW. Con los resultados de estas composiciones se puede realizar un postproceso de la imagen con mayor gama tonal y por tanto con mayor calidad final. Si tu cámara no tiene el formato RAW, este manual te servirá igualmente, sólo tienes que saltar el principio que habla del revelado individual de las imágenes…

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Llevo unas semanas investigando en la red sobre el flujo de trabajo para revelar archivos RAW en GNU/Linux y la verdad es que me ha costado encontrar información útil de verdad, siempre se hace mención para que sirve esto o aquello, descripción detallada de cada opción, pero en ningún caso explican cómo utilizar todo este aluvión de herramientas, ajustes y demás. Para el tratamiento de los archivos RAW, he elegido The Unidentified Flying Raw (UFRaw) que es una utilidad de software libre para el tratamiento de archivos RAW de cámaras digitales creada por Udi Fuchs y que usa dcraw para decodificar los archivos.

En este manual voy a intentar centrar poca atención en los detalles de cómo funciona el software y mucho en qué se consigue utilizándolo y cómo hacerlo para conseguir un resultado aceptable, espero conseguirlo y oír vuestros comentarios, si es que llegáis hasta el final.

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Cuando queremos aumentar la nitidez de nuestras fotografías utilizamos herramientas como los filtros de enfoque o la máscara de desenfoque, éstos se aplican a toda la imagen por igual, con la desventaja de que al mismo tiempo que incrementan la nitidez en las zonas contorno de las formas, incrementan enormemente el ruido en las zonas lisas como el cielo o superficies lisas. Para solventar este problema existen scripts como Smart Sharpening que automatizan el proceso que voy a describir en este artículo, pero a cambio se pierde control en el proceso.

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Llevo ya un tiempo haciendo pruebas con esta interesante técnica de exposición con cámaras digitales para cuando se usa el formato RAW que consiste en aprovechar la linealidad de captura de información en los CCD (cuanta más altas luces, más bits de información capturada). Esta técnica consiste en forzar la exposición, para que siempre el histograma termine próximo al valor máximo (255) pero sin llegar a quemar las zonas de luces con detalle (la zona VII del sistema de zonas de A. Adams). Después, esta mayor cantidad de información capturada se maneja en el postproceso con UFRAW (o cualquier otro software de procesamiento de archivos RAW) para devolver el valor que le corresponde a las sombras y de esta forma se reduce el nivel de ruido, porque se ha utilizado más bits para capturar las sombras (que es precisamente donde aparece el ruido).

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No son pocas las ocasiones en las que nuestras fotografías no son capaces de captar todos los detalles que dan interés a un paisaje, monumento, edificio, … Con la fotografía clásica, no teníamos más remedio que recurrir a un objetivo gran angular para solventar estas situaciones. Pero en la fotografía digital, se ha simplificado enormemente la posibilidad de unir varias fotografías que cubran la totalidad de nuestro motivo (horizontal, vertical o en mosaico).

Con este manual pretendo perfeccionar nuestra técnica fotográfica para que podamos realizar buenas “fotografías digitales compuestas” de forma rápida e intuitiva, sin el apoyo de trípode, rótulas y otros útiles que se utilizan habitualmente y que dificultan su puesta en práctica.

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Cuando tomamos fotografías con nuestras cámaras, siempre introducimos deformaciones en la imagen, debidas a las características de la lente que usamos y a la representación plana de una imagen que originalmente era tridimensional. Estas deformaciones y aberraciones se hacen especialmente patentes cuando introducinos en la foto formas regulares, como son elementos arquitectónicos: edificios, puentes, ventanas, marcos de puerta, etc.

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Dentro del flujo de trabajo necesario para el tratamiento de calidad de nuestras fotografías, está la gestión del color que comprende la calibración de nuestro monitor que comprende los ajustes en nuestro monitor para la correcta visualización de la imagen, esto es: temperatura de color, brillo, contraste y ganacia de cada canal de color RGB; y después la creación de un perfil.

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Uno de los problemillas más comunes en estas latitudes por las que nos movemos, con un solazo que no hay extranjero que se resista, es precisamente que el cielo aparezca en nuestras fotos, a veces, un poco achicharrado, y otras, completamente blanco. Esto también nos puede suceder cuando nos encontramos en zonas de sombra y el cielo aparece en segundo plano. Con Gimp podemos sofocar el achicharramiento y ahora veremos cómo…

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El horizonte es la línea donde parecen encontrarse el cielo y la tierra en un paisaje; pero también podemos considerar horizonte otras líneas que aparecen en nuestras fotografías como, por ejemplo un vallado (horizontal) o la pared de una casa (vertical). Uno de los errores más cotidianos en nuestras fotografías es descuidar el horizonte en el momento de realizar la fotografía, seguramente debido a que andamos pendientes del motivo principal. Una vez en casa podemos arreglar este error con Gimp.
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